カタヴェラ / デナーヴォロ

ジュリオ・アルマーニ

『デナーヴォロは悪魔を意味する。悪魔と名付けた のは通常のワインとは全く違うワインだという意味 を込めている』

「ラ・ストッパ」で 30 年以上に渡って栽培・醸造を手 掛けている「ジュリオ・アルマーニ」。彼が「ラ・ストッ パ」の名声を高めたと言っても過言ではない。 地品種を使った伝統的なワイン造りで知られる「ラ・ ストッパ」。造られるワインは勿論、赤が中心でこの 地の伝統的なワインに限られる。

『ラ・ストッパではある程度の生産量をキープしなが ら伝統とスタイルを継承しなければいけない』

「ラ・ストッパ」は大人の味わいを持った完成されたワ インであるべき。しかし、ジュリオは醸造家としての挑 戦がしたくなっていく。 そして、ピアツェンツァの「トラヴォ」地区に葡萄畑を 購入。白品種マルヴァジア、オルトゥゴ、マルサンヌ を植樹し、ワイン造りを開始。最初の 3 年は「ラ・スト ッパ」で醸造、熟成していた。

『元々農学の専門家。ラ・ストッパでも元々醸造家 ではなく、栽培責任者だった。毎年、醸造を体感し、 学び、醸造に興味を持った』

彼を慕う人は多い。「ラ・ストッパ」を間借りして醸造・ 熟成している「アルベルト・アングイソッラ」もその 1人。 「ダリオ・プリンチッチ」「ルカ・ロアーニャ」や「エリザベ ッタ・フォラドーリ」も「ジュリオ」のファン。 「ラ・ストッパ」当主の「エレナ」とは 30 年以上の付き 合い。そして奥さんはブルネッロの造り手「イル・コッ レ」姉妹の妹。優しく穏やかな人柄。

リスクをとった攻めの醸造

「ラ・ストッパ」でも「ジュリオ」はワイン造りの全権を任 されているが、規模も大きいので極限まで攻めたワ イン造りはできない。

『全てのワインがヴィネガーになってしまうかもしれな いリスクはラ・ストッパではとるべきじゃない。デナー ヴォロではリスクをとれる』

ワイン造りはどこまでリスクをとるかが「ラ・ストッパ」と 「デナーヴォロ」の差。 30 年「ラ・ストッパ」で働いた「ジュリオ」が理想を追っ てリスクをとったのが「デナーヴォロ」。

『雨に悩まされた 2013 年、カタヴェラは水ぶくれし た葡萄も全部使った。アルコールは 11%までしか上 がらなかったが飲み心地の良いワインができあがっ た。ヴィンテージそのもの』

「マッキオーナ」のような偉大なワインはなかなか出 てこない。しかし、2006 年のように全てが揃った年 の「ディナーヴォロ」には本当に驚かされる。

嫌気的環境で長期マセラシオン

ヴィンテージによるが 30～100 日間果皮、種子ごと タンクの中で漬け込んでいる。

『長期マセラシオンとしては珍しくステンレスタンク で発酵、熟成させる。嫌気的な環境が還元状態を 作りだし、これがワインに厳しさを与える』

長期のマセラシオンは危険も多い。最終的に要素が 抽出されきった果帽は水分が残る。この部分はアル コールが少ないので酢酸が発生しやすい。

『果帽ごと取り除くのが常識だが、僕は最後に混ぜ 込んでから果帽を引き上げる。ある程度の酢酸や 揮発酸はワインに個性を与えると思う』

同じ醸造家が長期マセラシオンを施した「ラ・ストッ パ」の「アジェーノ」とは大きな違いがある。

『アジェーノには揮発的な要素は全く存在しない。 果実由来の紅茶やオレンジ、マンゴーの風味は葡 萄由来。ディナーヴォロはもっとシリアス』

畑は極力負担をかけない最小限の栽培を心がけて いる。特に葡萄樹を含めた畑の生態系本来のバラ ンスを崩さないことに気を使っている。 その為、「ラ・ストッパ」同様、下草を生やしたまま（不 耕起）で栄養分が足りなさそうに見えても簡単に施 肥しない。 樹齢が高くなれば自然と収量は減る。よって芽かき や摘果も必要ない。収穫の時期さえ的確なら凝縮 した葡萄を得ることができると考えている。 畑ではボルドー液以外の一切の農薬、除草剤、防 カビ剤などを用いず、徹底した自然農法を実践。 醸造時も酸化防止剤をはじめ、いかなる添加物も 使用しない。